Сообщество Автолюбителей
12 Feb 2013 01:32
Типичные разводы НА СТО . От теории к практике
Статья 3. Типичные разводы. От теории к практике
Опубликовано 06/02/2011
Использование материала запрещено! (c) 2011 Денис Колисниченко
Типичные разводы. От теории к практике
Чаще всего на СТО разводят тогда, если вы сами ничего не понимаете в ремонте автомобиля. То есть на СТО могут, как бы сделать ремонт, даже если автомобиль в этом ремонте не нуждался.
В этой главе мы рассмотрим около 40 типичных разводов, с которыми вы можете столкнуться на автосервисе, шиномонтажке и автомагазине.
3.1. «Прогорели клапана»
При торможении двигателем появились хлопки, автомобиль как бы задыхается и готов заглохнуть в любую минуту. На СТО заявляют: «прогорели клапана». Знайте, это может быть развод. Такие же симптомы могут быть, если неправильно выставлено зажигание. На СТО, как правило, вам предлагают заменить головку блока цилиндров или же ее ремонт.
Главное не спешить соглашаться. Скажите, что вам нужно подумать, собрать деньги — ведь ГБЦ стоит немало. А сами тем временем отправьтесь на другое СТО к электрику и пожалуйтесь, что неправильно выставлено зажигание — пусть отрегулирует его.
На современных автомобилях такие же симптомы могут быть, если есть ошибка в «могзах», то есть в компьютере управления двигателем. В любом случае нужно сначала заехать к электрику и пожаловаться на зажигание. Если вам повезет, то вы отделаетесь достаточно дешево — регулировка зажигания, как и компьютерная диагностика стоит копейки по сравнению с заменой ГБЦ.
Если же с (c) 2011 Денис Колисниченкозажиганием и «мозгами» все нормально, тогда вам не повезло — придется менять или ремонтировать ГБЦ.
3.2. «Вода в масле»
Мастер на СТО может вас «обрадовать»: у вас «сметана» (вещество белого цвета) в масле, в масло попадает вода/антрифриз. Обычно это свидетельствует о необходимости замены прокладки ГБЦ или даже самой ГБЦ. Замена прокладки ГБЦ стоит немало (сама работа), не говоря уже о самой головке блока цилиндров.
Тоже не нужно спешить и верить мастеру. В холодное время при остывании двигатель может «потеть», вследствие чего образуется конденсат, который смешивается с маслом и образует эмульсию после запуска двигателя. Если завести и заглушить двигатель, не прогрев его, вы обязательно увидите на щупе эмульсию (ту самую «сметану»). Мастера могут этим воспользоваться и предложить вам замену хотя бы прокладки ГБЦ, напугав тем, что если ездить так дальше, можно «убить» двигатель.
Рис. 3.1. Головка блока цилиндров
Но мы должны убедиться, что это не конденсат. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры и прокатитесь на нем несколько километров. Затем заглушите двигатель. Если это был конденсат, тогда после прогрева на щупе его уже не будет. Если же на щупе эмульсия есть и после прогрева, значит, нужно менять или прокладку ГБЦ или головку ГБЦ. К сожалению, окончательный «диагноз» будет известен только после «вскрытия» — можно попасть на одну прокладку ГБЦ, а можно на целую головку. Правда, в некоторых случаях ГБЦ можно отремонтировать — это стоит намного дешевле, чем новая ГБЦ.
3.3. «Нужно менять кольца»
Ваш двигатель начал «кушать» масло, упала его тяга, компрессия в цилиндрах неравномерная, а из трубы идет сизо-черный дым? Это верные признаки того, что кольцам, что компрессионным, что маслосъемным пришел конец. Иногда «накрываются» только маслосъемные кольца — тяга не падает, зато двигатель кушает масло.
Чем это чревато? Ваш двигатель разберут и начнут менять кольца. Вполне вероятно, что нужно будет заменить все поршни в сборе или несколько поршней. А может придется гильзовать или растачивать под ремонтный размер блок. Все зависит от степени износа двигателя. Вам не хочется вскрывать двигатель? Понятно. Тогда можно попробовать использовать средство для очистки колец — может они «залегли». Хотя на современных высокооборотистых иномарках это случается довольно редко, но не исключено. Поэтому нужно залить в цилиндры средство для очистки колец. Причем сделать это нужно или самому или чтобы делали при вас — вы должны точно видеть, что это средство было залито в цилиндр. При этом нужно строго придерживаться инструкции (c) 2011 Денис Колисниченкопо используемому средству. Например, если в инструкции сказано снять выпускной коллектор, то его нужно снять, иначе залитое средство разъест его за пару дней. Если мастер говорит, что не обязательно придерживаться инструкции, нужно настоять на своем — тогда вы точно узнаете, подействовало или нет выбранное вами средство.
Если боитесь повредить выпускной коллектор, и не хочется (или нет возможности) его снимать, тогда выкрутите свечи и залейте в цилиндры немного керосина. Керосин безвреден — ничего страшного с машиной не случится. После этого не нужно запускать двигатель несколько дней — за это время керосин должен возродить ваши кольца. Если же этого не произошло, то есть симптомы после этого те же самые, значит, двигателю грозит капитальный ремонт.
3.4. «Давайте сделаем металлокерамику»
Мастера увидели, что вы очень расстроились, поскольку не хотите выкладывать кругленькую сумму за «капиталку» двигателя. Они пытаются вам «помочь» и предлагают воспользоваться металлокерамикой.
Суть обработки двигателя металлокерамикой заключается в том, что якобы металлокерамика восстанавливает двигатель изнутри, то есть якобы получается капиталка без разбора двигателя. Предложение заманчивое — набор тюбиков с металлокерамикой (содержимое тюбиков нужно просто добавлять в масло) стоит 40-80 долларов.
Однако не нужно надеяться, что тюбик с металлокерамикой заменит «капиталку» — металл он не восстановит, ровно как и кольца новые у вас не вырастут — не нужно надеяться на чудо. Сам однажды пробовал металлокерамику, выбросив 80 баксов на ветер. Машина как дымела и кушала масло, так и продолжала этим заниматься. Что до «приема» металлокерамики, что после, что во время приема. Так что лучше эти 80 долларов потратить на что-то более полезное. А если нет денег на капиталку, то лучше вообще не тратиться на металлокерамику, а копить деньги на нормальный капитальный ремонт двигателя.
3.5. «Сдох аккумулятор»
У вас разрядился аккумулятор, а мастера заявляют, что он сдох? Двигатель не запускается… Вы не поехали по делам, а собираетесь идти за новым аккумулятором? А зря. Рекомендуется сначала проверить, сдох ли на самом деле аккумулятор. Может просто понизилась плотность электролита, что и стало причиной разрядки аккумулятора. А может нужно натянуть ремень привода генератора.
В любом случае нужно поехать на любую крупную автобазу и (c) 2011 Денис Колисниченкообратиться к аккумуляторщику. Нужно с помощью «ареометра» (это так называется специальный прибор) поменять плотность электролита. Летом плотность электролита должна быть 1,27 г/см3, а зимой — 1,29 г/см3 на полностью заряженном аккумуляторе.
Рис. 3.2. Ареометр
Опытный аккумуляторщик сможет восстановить ваш АКБ путем его правильной зарядки и, возможно, доливки в него дистиллированной воды или замены электролита. Конечно, восстановить можно только обслуживаемые АКБ. Мало обслуживаемые АКБ тоже можно восстановить. А вот если ваш АКБ необслуживаемый (нет отверстий для заливки воды/электролита), тогда восстановить его не удастся.
Если восстановить АКБ удалось, не спешите радоваться. Нужно установить причину его разрядки. Если АКБ старый и это естественный его выход из строя, то долго он не протянет, поэтому его лучше действительно заменить на новый и чем скорее, тем лучше.
Не забудьте проверить ремень генератора (это может сделать любой автомобильный электрик) и напряжение, выдаваемое самим генератором (должно быть 14 В). Если напряжение меньше, например, 12В, то, скорее всего, нужно заменить «таблетку» (электрики знают, что это такое) — она стоит копейки. Если же ее замена ни к чему не привела, генератор нуждается в ремонте. Помните: генератор не относится к неремонтируемым деталям. Его можно при желании отремонтировать — это намного дешевле покупки нового. Так что лучше найдите человека, который может отремонтировать генератор (это не займет у вас много времени), а не спешите покупать новый.
3.6. «Надо менять подшипник генератора»
При запуске мотора слышен дикий писк из-под капота. Свист после прогрева двигателя пропадает, но может появиться снова, если включить мощный потребитель тока, например, кондиционер или фары.
Мастера могут убедить новичка в том, что виноват именно генератор (или его подшипник, или весь генератор требует замены). Они заявляют: «Если бы это был ремень, то после прогрева писк бы исчез и больше не появлялся, а тут он появляется при включении потребителей тока». Не нужно им верить. Первым делом нужно поехать на другую СТО и заменить ремень генератора — он стоит недорого (7-15 долларов). Ради интереса сравните цену ремня (7-15 долларов) и генератора (300-400).
Вообще можно даже и ремень не менять, а просто проверить его натяжение. После регулировки свист должен исчезнуть.
Только не говорите мастерам на другой СТО, что нужно определить причину писка из-под капота, иначе история повторится. Сделайте вид, что вы сами знаете причину писка — скажите, что вам нужно натянуть ремень генератора или заменить его. (c) 2011 Денис КолисниченкоНо сначала пусть натянут, а если ничего не выйдет, то нужно его заменить.
На будущее знайте: если вышел из строя подшипник генератора, то писка не будет. Будет другой «звуковой эффект», похожий на «похрюкивание» или просто будет слышен равномерный гул, который не исчезает ни при каких условиях — ни после прогрева, ни после повышения/понижения оборотов. То есть неприятный звук будет всегда, а не только в определенных условиях.
3.7. «Накрылся гидроусилитель»
Наверное, вы привыкли к гидроусилителю руля. Помню, первый мой автомобиль был без гидроусилителя. Привык и ездил — все было нормально. Потом купил автомобиль с гидроусилителем. Тоже привык. Но когда потом обратно сел в автомобиль без гидроусилителя, то вращать баранку на месте было намного сложнее.
Если при вращении руля на месте нужно прилагать большие усилия, велика вероятность поломки гидроусилителя. Мастера на СТО сообщат вам, что нужен ремонт гидроусилителя или замена насоса гидроусилителя, что стоит немалых денег. Также вам объяснят, что если в дороге гидроусилитель внезапно выйдет из строя, то это вы не сможете быстро повернуть руль в случае опасности. Это правда, поэтому любую поломку гидроусилителя нужно устранить как можно быстрее. На рулевом управлении и тормозах экономить не стоит.
Перед тем, как отдать «под нож» ваш гидроусилитель, вам нужно заехать на другую СТО и попросить поменять ремень гидроусилителя. Данная операция занимает 20 минут и стоит около 16 долларов вместе с запчастями.
Если же замена ремня гидроусилителя ситуацию не исправила, действительно, нужно ремонтировать гидроусилитель и как можно быстрее.
Еще частенько мастера склоняют клиентов к дорогостоящему ремонту гидроусилителя, если есть подтекания жидкости гидроусилителя (ATF), например, на корпусе гидроусилителя. Такие подтекания совершенно безобидные и вы можете проездить еще очень много до окончательного выхода из строя агрегата. Просто следите за уровнем жидкости в гидроусилителя и вовремя ее доливайте. Возможно, вы уже успеете продать автомобиль и вам не придется тратиться на полноценный ремонт ГУР.
3.8. «Стучит амортизатор»
При езде по неровностям слышны стуки в подвеске, а мастера заявляют, что нужно менять амортизаторы, причем не один, а пару? Что касается пары, то тут они совершенно правы — если менять амортизаторы, то оба сразу (левый и правый). Дело в том, что если оставить старый амортизатор (который не стучит, но который в скором времени тоже застучит) и новый, но у них будет разная степень износа и разная степень жесткости, а на скорости это ни к чему хорошему не приведет.
Перед заменой амортизаторов нужно убедиться, что они действительно вышли из строя. Возможно, просто нужно заменить резиновые втулки в местах крепления амортизаторов к кузову. Пошевелите амортизатор возле места его крепления к кузову. Если он легко двигается, тогда виноваты втулки. Можно также проверить работоспособность самого амортизатора. Сильно нажмите на крыло со стороны амортизатора, который, по мнению мастеров, вышел из строя. Затем резко отпустите крыло. Если машина вернулась в исходное положение и застыла, амортизатор работает. А вот если машина продолжает раскачиваться, нужно менять амортизаторы (и пару, а не штучку — это залог вашей безопасности на трассе).
Рис. 3.3. Подушка амортизатора
3.9. «Накрылась печка»
В слабый мороз в машине холодно, даже если печка включена на максимум? Мощности печки не хватает, даже чтобы «разморозить стекла». На СТО рекомендуют заменить печку. Но опытные мастера знают, что дело может быть не в печке, а в окислившемся кранике печки, который перестал открываться (или плохо открывается), следовательно, горячая вода на радиатор печки не подается.
Попросите мастера на другой СТО «расшевелить» краник печки — в 90% случаев это поможет. Если же с краником все в порядке, тогда действительно нужно заменить печку. Кстати, некоторые мастера предлагают ремонтировать печки. Надолго такой (c) 2011 Денис Колисниченкопечки не хватит. Это потраченное время и деньги, поэтому лучше купить новую, и на несколько лет забыть о проблемах с печкой.
3.10. «Тормозной суппорт — под замену»
С таким разводом сам не один раз сталкивался. Симптомы были следующие: в районе левого переднего колеса (у вас может быть в районе правого переднего — разницы особой нет) при проезде неровностей появилось небольшое, но навязчивое дребезжание, которое может быть не слышно при закрытых окнах, но отлично хорошо прослушивается, если окна открыты.
Рис. 3.4. Тормозной суппорт
Рис. 3.5. Тормозной суппорт и тормозной диск
На СТО вам скажут, что дела плохи и нужно менять тормозной суппорт. Стоит он немало. Но причина-то вовсе не в нем, а в скобке-пружине, которая и служит для того, чтобы тормозные колодки не дребезжали на неровностях. Это единственная ее функция. С таким дребезжанием можно проездить очень долго и счастливо — тормоза от этого хуже не станут.
Если же дребезжание раздражает, тогда нужно попросить мастера установить эту скобку. Возможно, ее просто не установили при замене колодок. Данная скобка стоит 1-2 доллара, это не сравнить со 100-150 долларами, которые вы бы потратили на замену тормозного суппорта.
3.11. «Масло в коробке — пожизненное»
Вы приезжаете на СТО и спрашиваете, как часто нужно менять масло в вашей автоматической коробке передач. Мастер не долго думая, сообщает, что масло в вашей коробке «пожизненное», то есть никогда не меняется. Может быть и другая ситуация: мастер долго копается в каталоге, а только после этого сообщает, что масло никогда не меняется.
Это развод чистой воды! В чем заключается этот развод? Ведь мастер не предлагает залить самое дорогое масло! Сейчас поясню, в чем заключается данный развод.
«Пожизненного» масла не существует в природе. Масло, которое неправильно считается пожизненным, на самом деле является так называемым долгосрочным маслом (Long Life Oil). Отличие такого масла от обычного заключается в увеличенном межсервисном интервале. Например, обычное масло нужно менять каждые 40 тысяч километров (имеется в виду масло АКПП), а Long Life — через 80-100 тысяч километров.
Почему такое масло называют «пожизненным»? Оно в некотором случае является «пожизненным» для первого владельца — согласитесь, не каждый проедет 100 тысяч километров на одном и том же автомобиле. Например, кто-то мог кататься на машине в Германии лет 5, накатать 100 тысяч километров, а потом продать в Россию. Действительно, первому владельцу масло не нужно было менять. А вам его нужно обязательно поменять, потому что за такое время масло уже потеряло свои свойства и узел, в который оно залито, в нашем случае — это автоматическая коробка передач, начинает разрушать сам себя.
Вот в этом и заключается развод. Мастера не будут вам менять масло в АКП за 100-200 долларов. Они лучше со временем отремонтируют вашу АКПП. В среднем ремонт АКПП обходится в 1500 долларов (иногда больше, иногда меньше). Это ремонт, это не замена. В случае замены АКПП, то минимум 1000 долларов попросят за бывшую в употреблении АКПП, а про новую и говорить не хочется.
Если вы дотянули уже до ремонта АКПП, тогда лучше ремонтировать или, если есть деньги, установить новую АКПП. Все зависит от того, что вы собираетесь делать с этим автомобилем. Если хотите еще ездить на нем, тогда лучше установить новую АКПП и забыть об этой проблеме (хотя это довольно дорого). А если хотите немного (допустим, год) покататься и продать, тогда лучше отремонтировать. Устанавливать АКПП б/у, как бы это не рекомендовали мастера (им же нужно продать ее!) не стоит — не известно, сколько она проездит. А по бюджету выйдет то же самое, что и ремонт АКПП, но зато при (c) 2011 Денис Колисниченкоремонте заменят все неработающие детали коробки.
Вывод: масло в коробке нужно менять! Лучше всего это сделать сразу после покупки б/у авто. Если у вас новый авто с АКПП, то на пару лет о замене масла можно забыть. Хотя контролировать его уровень нужно — АКПП очень чувствительны к масляному голоданию, а датчика уровня масла, который бы вовремя дал знак, что нужно долить масло в коробку, нет. Бывает, так что и на новых машинах может потечь сальник АКПП, а из-за этого будет постоянно «уходить» масло — медленно и уверенно.
3.12. «Запчасти из Японии»
Вам привезли запчасти. Вам интересно знать, где они сделаны? Помню, один раз видел занятный топливный фильтр. На коробке написано «Japan Cars» (есть фирма такая — «Японские автомобили», а самом фильтре — «Made in Poland» (Сделано в Поляндии, то есть в Польше). Посмеялся от души!
Продавец вам может наговорить все, что хочешь! «Сделано в Германии» (а на самом деле — в подвале какого-нибудь села), «Сделано в Японии». Да и на коробках очень часто пишут «Germary», вы думаете, что запчасть произведена в Германии, а на самом деле она произведена в Тайване или в Польше.
Проблема даже не в продавцах, которые хотят нажиться за вас счет. Просто некоторые крупные фирмы-производители запчастей имеют заводы, разбросанные по всему миру. Свои правила диктует экономика. В Китае содержать завод дешевле, чем в Германии. Например, у всемирно известной немецкой фирмы «Хелла» основной завод находится в Польше (хотя есть и завод в Германии). Понятно, что нормы контроля качества продукции в Германии более жесткие, чем в Польше, поэтому предпочтительнее покупать запчасти, произведенные на немецком заводе.
Но это еще не все. Есть так называемые фирмы-упаковщики, например, Ruville (Рувиль). Они сами находится в Германии, но они только упаковывают запчасти, которые реально производятся в другой стране. Вот так и появляются на коробках надписи «Germany», а реально в коробке лежит деталь, которая сделана в кооперативе в России. Например, та же фирма Ruville часто упаковывает запчасти, реально произведенные в Польше, хотя среди запчастей от Ruville встречаются и сугубо немецкие запчасти.
Как проверить, где произведена запчасть? Не надеяться же на «авось» — авось повезет и деталь будет произведена в Германии/Японии, а не в Польше/Китае? На коробках с запчастью есть штрих-код. Это обязательный элемент «дизайна» коробки. Вот с его помощью можно определить страну-производителя запчасти.
Штриховой код (или просто штрих-код) — это последовательность черных и белых полос, несущая в себе информацию о товаре. Штрих-код используется из технических соображений — его легко считывать специальными сканерами. Ведь можно было бы просто написать код товара (в цифрах), но тогда бы для реализации сканера кода товара нужно было бы приложить намного больше усилий и средств — нужно создать полноценную OCR-систему (систему распознавания текста). А если у нас в наборе «символов» есть только полоски различной длины и ширины, то реализация сканера штрих-кода — совсем простая задача.
Штрих-коды использутся в торговле, в охранных системах, в почтовом деле, при обработке документов, складском учете. Нас интересуют в первую очередь те штрих-коды, которые используются в торговле для маркировки товаров. Маркировка таких кодов называется EAN.
Производитель товара в соответствии с принятым порядком, наносит на упаковку (иногда на сам товар) штриховой код, в котором содержится информация о стране производителя и его коде. То есть по штриховому коду можно определить не только страну производителя, но и самого производителя. Каждому производителю товара международной организацией EAN International присваивается персональный код, который уникальный в пределах маркировки EAN. То есть таким образом, исключается возможность появления двух разных товаров с одинаковыми кодами.
Обычно используются так называемые линейные штриховые коды. Такие коды позволяют кодировать небольшой объем информации (до 30 символов). Обычно кодируются цифры. Такой код можно прочитать недорогим сканером кода. Как кодируются информация с помощью штрихового кода, показано на рис. 3.6.
Рис. 3.6. Пример кодирования информации в линейном штриховом-коде
Первые три цифры кода означают страну происхождения товара (обычно это страна производства, но может быть и страна продавца). Следующие 4 или 5 символов (в зависимости от длины кода страны продавца) — код производителя, следующие 5 — потребительские качества товара (например, его наименование, размер, масса, цвет). Последняя цифра нужна только для сканера — это контрольная сумма, она используется для проверки правильности считывания кода.
Особо углубляться в штриховой код мы не будем. Главное, что нас интересует — это страна производителя товара. В таблице 3.1 приведены коды стран.
Таблица 3.1. Коды стран
Австралия 93
Австрия 90-91
Аргентина 779
Бельгия 54
Болгария 380
Боливия 777
Босния 387
Бразилия 789
Великобритания 50
Венгрия 599
Венесуэла 759
Вьетнам 893
Гваделупа 489
Гватемала 740-745
Германия 400-440
Гондурас 740-745
Греция 520
Дания 57
Доминиканская республика 746
Израиль 729
Индия 890
Индонезия 899
Ирландия 539
Исландия 569
Испания 84
Италия 80-83
Канада 00-09
Кипр 529
Китай 690-691
Колумбия 770
Коста-Рика 740-745
Куба 850
Латвия 475
Литва 477
Люксембург 54
Мавритания 609
Малайзия 955
Мальта 535
Марокко и Западная Сахара 611
Мексика 750
Молдова 484
Нидерланды 87
Никарагуа 740-745
Новая Зеландия 94
Норвегия 70
Панама 740-745
Парагвай 784
Перу 775
Польша 590
Португалия 560
Россия 460
Румыния 594
Сальвадор 740-745
Сербия 860
Сингапур 888
Словакия 858
Словения 383
США 00-09
Таиланд 885
Тайвань 471
Тунис 619
Турция 869
Украина 482
Уругвай 773
Филиппины 480
Финляндия 64
Франция 30-37
Хорватия 385
Чехия 859
Чили 780
Швейцария 76
Швеция 73
Шри-Ланка 479
Эквадор 786
Эстония 474
Южная Корея 880
Южно-Африканская Республика 600-601
Япония 49
3.13. «Эта шина всесезонная»
Вы приезжаете на автосервис, например, на шиномонтажку и хотите купить себе новые шины. Вообще, затея правильная. Как правило, на шиномонтажках шины стоят дешевле чем в магазине: владельцам не нужно платить дорогостояющую аренду, зарплату персоналу. На шиномонтажке и налоги ниже, и мастера выполняют роль менеджеров по продаже покрышек. Для вас тоже выгодно — не нужно с новой резиной ехать через весь город, чтобы ее установить — вам сбортируют и отбалансируют колеса прямо на месте.
На шиномонтажке мастера летом могут вам «впарить» самые настоящие зимние шины. Они говорят, что это всесезонные шины, то есть такие шины, на которых можно ездить круглый год. Не верьте им. Понятие внесезонной шины существовало во времена советских автомобилей. На советских шинах, которые шли на экспорт, писалось «All season», то есть «всесезонка». По сути, это обычная зимняя шина с немного измененным протектором и без шипов. На такой шине действительно можно было ездить целый год, но на советском автомобиле.
Чем отличается советский автомобиль от иномарки? Правильно, скоростным режимом. Не любую «шестерку» или «семерку» можно было разогнать до 160 км/ч, а если это и случалось, то с трудом, да и скорость была пиковая, то есть пару минут водитель ехал с такой скоростью, а потом сбрасывал, иначе перегрев двигателя — неизбежен.
Современная иномарка — это довольно динамичный автомобиль, который без особого труда может длительное время ехать со скоростью 160 км/ч. Например, моя без особых проблем разгоняется до 200 км/ч, а при достижении 230 км/ч (больше не пробовал, честно — боюсь) запас еще остается.
Предел для зимней шины (и то не для каждой) — 210 км/ч (обычно 190 км/ч). Это пиковый предел, то есть если вы будете постоянно двигаться с такой скоростью, то долго шина не протянет. К тому же зимние шины более мягкие, чем летние (именно поэтому они не «дубеют» на морозе), но летом, когда асфальт прогревается до высокой температуры, они быстрее изнашиваются, да и управляемость у зимних шин оставляет желать лучшего. Они не созданы для спорта. Поэтому в скоростном повороте, да еще и на горячем асфальте, скорость сноса для зимней шины будет меньше, чем для летней шины этого же размера.
Как отличить зимнюю шину от летней? Посмотрите на «борт» шины. На нем должна быть маркировка M+S. Иногда вместе с M+S нарисована снежинка. Если есть маркировка M + S — перед вами обычная зимняя шина. Это не всесезонная шина. Понятия «внесезонка» у импортных шин нет. Есть только летние шины и зимние шины. Летом ездить на шинах M+S нежелательно.
Если вы ездите неспешно, не проходите повороты с визгом шин и хотите при этом сэкономить, вы, действительно, можете купить один комплект зимних шин и ездить на нем целый год. Но покупать его нужно не летом, а осенью. Если вы купите зимние шины летом и установите их на свой автомобиль, большая часть протектора «сточится» за летом. Поэтому покупать их нужно перед зимой — в конце октября, начале ноября. Тогда зимой у вас будет практически новый протектор, что обеспечит безопасное вождение зимой. За лето шины практически «полысеют» (хотя это зависит от пробега), но на них еще можно будет поездить до октября-ноября, когда вы купите новый комплект зимних шин. Но при этом считайте сами, что для вас выгоднее — покупать каждый год зимние шины или же покупать (c) 2011 Денис Колисниченкораз в два года два комплекта шин — одни летние, а другие — зимние. Обычно покупать только зимние шины выгоднее, но летом на них не очень безопасно ездить. Сказывается то, что зимние шины не всегда устойчивы к аквапланированию. Но если вы не любите быстро ездить, тогда можно их использовать.
Чтобы вас не разводили при покупке автошин, нужно разбираться в маркировке шин. Вот примерная маркировка Michelin Alpine M+S 225/60R15 85H. Разберемся, что оно обозначает:
Michelin Alpine — производитель (Michelin) и модель (Alpine) шины
M + S — зимняя резина
225 — ширина резины в миллиметрах
60 — соотношение высоты к ширине, все, что ниже 60 считается уже низкопрофильной резиной.
R15 — радиус покрышки
Н — индекс скорости
Индекс скорости поможет определить следующая таблица (табл. 3.2)
Таблица 3.2. Индекс скорости
Маркировка Скорость, км/ч Маркировка Скорость, км/ч Маркировка Скорость, км/ч
F 80 M 130 S 180
G 90 N 140 T 190
J 100 P 150 H 210
K 110 Q 160 V (VR) 240
L 120 R 170 W (ZR) 270
3.14. Про азот в шинах
На шиномонтажке вас обязательно спросят: чем накачивать шины — азотом (газом) или воздухом! Подкачка колес воздухом стоит обычно максимум 1 доллар. Если же вы захотите закачать колеса газом, то это вам обойдется от 4 до 10 долларов.
Вы спросите, что лучше — газ или воздух. Вам обязательно скажут, что газ — типа колеса станут мягче, и колеса не так будет убиваться. Вы попробуете раз накачать колеса азотом. Действительно стало мягче!
За счет чего? Во-первых, за счет самовнушения — вы ожидаете, что машина должна стать мягче, вот она и стала мягче. Во-вторых, мастера на шиномонтажке знают толк в разводе. Они просто установят меньшее давление, например, 2.0 вместо 2.2 атм. или вообще 1.8. А из-за этого машина и станет мягче! Можете сейчас, когда в колеса закачан воздух, попробовать уменьшить давление, и вы сразу почувствуете разницу.
В чем же заключается развод? Ведь вы же сами захотели накачать колеса азотом, вот вам и накачали. А в чем заключается развод, вы сразу сами догадаетесь, как только вспомните школьный курс химии. Вспомните молекулярный состав воздуха. Нет, я имею в виду не кислород (O2), а именно воздух — то, чем мы дышим. А состав воздуха следующий:
Таблица 3.3. Состав воздуха
Компонент Объемное содержание % Массовое содержание %
Азот — N2 78,09 75,50
Кислород — O2 20,95 23,15
Аргон — Ar 0,933 1,292
Углерод — CO2 0,03 0,046
Неон — Ne 1,8 10-3 1,4 10-3
Гелий — He 4,6 10-4 6,4 10-5
Метан — CH4 1,52 10-4 8,4 10-5
Криптон — Kr 1,14 10-4 3 10-4
Водород — H2 5 10-5 8 10-5
Закись азота — N2O 5 10-5 8 10-5
Ксенон — Xe 8,6 10-6 4 10-5
Озон — O3 3 10-7 - 3 10-6 5 10-7 - 5 10-6
Радон — Rn 6 10-18 4,5 10-17
Азота в нашем воздухе (в том числе и в том, который у вас в шинах) больше, нежели кислорода. Почти 80%. Если вам закачают в шины все 100% азота, то разницу вы почувствуете лишь в том случае, если ваш автомобиль — болид Формулы-1. В шины «Боинга» тоже закачивают азот. Но ваш автомобиль — не болид и не самолет, следовательно, его шины не подвергаются таким огромным нагрузкам, как шины болида или самолета. Вы не почувствуете разницы. Если разница и есть, то она достигается только за счет правильной регулировки давления в шинах, но никак не за счет того, что вы докачали 20% азота в шину (вообще, чистые 100% никак не получится, потому что при закачке газа все равно в шину попадут дополнительные химические элементы).
3.15. «Осталось еще 2-3 миллиметра!»
Предположим, что вам нужно выбрать бу-резину. Всякое в жизни бывает. Предположим, что на трассе вам не повезло, и вы пробили два колеса. К счастью, рядом оказалась шиномонтажка. Но там нет шины той фирмы и модели, которая установлена у вас. А использование шин с разным протектором не рекомендуется из соображений безопасности, особенно, если вы любите быструю езду.
Поэтому вы хотите купить пару, чтобы дотянуть до города, а потом купить новую резину. Вам показывают покрышки и говорят — осталось 2-3 миллиметра, мол, идеальная шина. Так вот, знайте, что такая шина подойдет разве что для того, чтобы дотянуть на ней до города и то не быстро. Если же вы планируете еще немного поездить на б/у резине, тогда нужно, чтобы протектор был хотя бы 4-5 мм.
Высота нового протектора — 6-7 мм. Первые 2-3 мм «сточить» очень сложно (если не участвовать в соревнованиях по автослалому), а остальные миллиметры уходят очень быстро. Если же осталось 2-3 миллиметра, то шина совсем не устойчива к аквапланированию, поэтому лужи нужно объезжать или проезжать их с максимальной осторожностью.
Если же вам продолжают доказывать, что 2 мм — это еще «ездить и ездить», то пусть сами на ней катаются! Купить можно, но разве чтобы доехать до города. И то цена такой резины — 10 долларов за штучку.
3.16. «Нужно менять колодки ручника»
Не держит ручник? Вы затягиваете его, а машина продолжает катиться на наклоне? На СТО мастера могут вам заявить, что пора менять колодки ручника — мол вы их стерли. Действительно, вы могли до этого пару раз забыть, что затянули ручник: в результате трогались с ручника.
В большинстве случаев нужно подтянуть тросик ручника. Эта операция занимает немного времени, а по деньгам — настоящие копейки (колодки ручника могут стоить 20-40 долларов).
Что нужно сделать? Поехать на другую СТО и попросить мастера подтянуть тросик ручника. Вот и все! Если же после этого ручник тоже не будет держать, тогда действительно, нужно менять колодки ручника.
3.17. «Нужно менять дворники»
Дворники плохо выполняют свою функцию — размазывают грязь, вместо того, чтобы стирать ее, да еще и поскрипывают. На СТО предлагают установить «модные» дворники от какой-то известной фирмы, например, Bosch TwinAero. Это очень хорошие дворники, но они не стоят потраченных денег — 50 долларов за комплект. Ведь можно же поменять просто резинки в самых дворниках. Резинки от той же фирмы Bosch стоят 4 доллара (пара). В прошлом году я установил такие на свою машину. За год трут они хуже, но 4 доллара — это не 50. В этом году опять установлю новые резинки (эту операцию можно выполнить самостоятельно и она не занимает много времени). Выгода очевидна. У вас каждый год будут новые резинки, а 4 доллара — это не 50 долларов (за 50 долларов вы можете купить 12 комплектов, следовательно, вам хватит их на 12 лет — сомневаюсь, что вы будете так долго ездить на этой машине).
3.18. Не мешайте машине работать
На СТО любят мнительных клиентов, которые заезжают на диагностику просто так. Для них это самый желаемый клиент. Вот вы приезжаете на СТО и говорите: «Нужно сделать диагностику для профилактики». Как они любят слышать эти слова — «для профилактики».
Тут то они вам радостно и объявляют, что если бы вы приехали чуть позже, то в дороге у вас бы сломался датчик того-то и того-то. Он уже почти вышел со строя. Его нужно заменить.
Мастер вытаскивает ваш датчик и произносит: «Конечно, он же сделан в Тайване (Китае, России — не важно)! Сейчас я вам установлю настоящий немецкий датчик!». После чего он достает якобы запакованный датчик и устанавливает его на ваш автомобиль. Старый датчик летит в урну. Вот теперь все в порядке, вы спокойны и мастер доволен. Ваш «старый» датчик сразу же становится новым путем помещения его в упаковку от нового датчика. Во как!
На будущее знайте: датчик не может «глючить». Он либо работает, либо нет. Нельзя спрогнозировать, что завтра или через некоторое время ему «придет конец». Если датчик дает неправильные показания, его нужно менять. В описанном случае мастер просто развел клиента, заменив рабочий датчик на такой же рабочий. Поэтому не мешайте машине работать! Чем меньше вы заезжаете на диагностику, тем лучше работает машина. Диагностика необходима в случае явной поломке — если машина работает не так, как работала до этого.
3.19. Низкое давление бензонасоса
Данный случай произошел с моим знакомым. У него была не очень новая «Ауди» с моноинжектором. (c) 2011 Денис КолисниченкоОн ухаживал за машиной и частенько заезжал на диагностику. Так вот однажды было решено измерить давление бензонасоса. Оказалось, что он «дает» всего 1 атмосферу. Мастера сказали, что его нужно заменить, поскольку давление очень низкое и, судя по всему, насос уже старенький и его пора заменить. Насос заменили. Все в порядке.
И только спустя полгода знакомый узнал, что его жестко развели — на той модели Ауди бензонасос и должен выдавать давление в 1 атм. Вот так вот. Чтобы с вами не случилось подобного, позвоните на другое СТО и поинтересуйтесь о величине того или иного параметра вашего авто. Это касается не только давления бензонасоса, но и остальных параметров машины.
3.20. Машина не заводится. Нужно менять бензонасос
В один прекрасный момент машина отказалась заводиться. Мастер установил, что топливо просто не доходит до инжектора. Понятно, что машина не будет работать на воздухе — ей нужен бензин.
Раз бензин не доходит до инжектора, виноват бензонасос. Вполне логично. Вот вам и посчитают замену бензонасоса, хотя на самом деле нужно начать с реле бензонасоса. Если это реле не работает, бензонасос включаться не будет. На СТО вам поменяют реле, которое стоит 10-15 долларов, а напишут в наряд-заказе, что поменяли бензонасос (100-200 долларов).
Что нужно делать? Не спешите доставлять автомобиль на эвакуаторе. Достаточно пригласить опытного автоэлектрика, который проверит, работает ли реле бензонасоса. Если оно не работает, считайте, что вы сэкономили 90-180 долларов.
3.21. Перебрали всю ходовую вместо балансировки колес
Это, пожалуй, самый любимый развод наших мастеров. Но если вы хоть немного понимаете в устройстве автомобиля, развести вас не получится.
Итак, клиент приезжает на СТО и жалуется, что машина как бы подпрыгивает, хотя дорога — идеальная, а руль вырывается из рук, как будто едешь не по хорошей дороге, а то стиральной доске. Такие симптомы могут проявляться или на определенной скорости или быть постоянными (правда, со скоростью они увеличиваются).
На СТО начнут диагностику ходовой. В зависимости от жадности мастеров и владельца СТО вам могут или просто заменить рычаги или же полностью перебрать ходовую методом «тыка» — сначала рычаги, затем амортизаторы, потом рулевую рейку — ведь руль то вырывается из рук!
Причина столько нежелательного поведения машины в плохо отбалансированных колесах. Колесо неотбалансировано, вот поэтому и «набивает». Возможно, с внутренней части резины вылезла «грыжа» — эффект будет тот же самый. Снаружи ее не видно, зато она хорошо заметна, если снять колесо. Одним словом, диагностику нужно начать с колес. Нужно снять все колеса, проверить целостность резины, затем проверить колеса на балансировочном станке.(c) Кол
Опубликовано 06/02/2011
Использование материала запрещено! (c) 2011 Денис Колисниченко
Типичные разводы. От теории к практике
Чаще всего на СТО разводят тогда, если вы сами ничего не понимаете в ремонте автомобиля. То есть на СТО могут, как бы сделать ремонт, даже если автомобиль в этом ремонте не нуждался.
В этой главе мы рассмотрим около 40 типичных разводов, с которыми вы можете столкнуться на автосервисе, шиномонтажке и автомагазине.
3.1. «Прогорели клапана»
При торможении двигателем появились хлопки, автомобиль как бы задыхается и готов заглохнуть в любую минуту. На СТО заявляют: «прогорели клапана». Знайте, это может быть развод. Такие же симптомы могут быть, если неправильно выставлено зажигание. На СТО, как правило, вам предлагают заменить головку блока цилиндров или же ее ремонт.
Главное не спешить соглашаться. Скажите, что вам нужно подумать, собрать деньги — ведь ГБЦ стоит немало. А сами тем временем отправьтесь на другое СТО к электрику и пожалуйтесь, что неправильно выставлено зажигание — пусть отрегулирует его.
На современных автомобилях такие же симптомы могут быть, если есть ошибка в «могзах», то есть в компьютере управления двигателем. В любом случае нужно сначала заехать к электрику и пожаловаться на зажигание. Если вам повезет, то вы отделаетесь достаточно дешево — регулировка зажигания, как и компьютерная диагностика стоит копейки по сравнению с заменой ГБЦ.
Если же с (c) 2011 Денис Колисниченкозажиганием и «мозгами» все нормально, тогда вам не повезло — придется менять или ремонтировать ГБЦ.
3.2. «Вода в масле»
Мастер на СТО может вас «обрадовать»: у вас «сметана» (вещество белого цвета) в масле, в масло попадает вода/антрифриз. Обычно это свидетельствует о необходимости замены прокладки ГБЦ или даже самой ГБЦ. Замена прокладки ГБЦ стоит немало (сама работа), не говоря уже о самой головке блока цилиндров.
Тоже не нужно спешить и верить мастеру. В холодное время при остывании двигатель может «потеть», вследствие чего образуется конденсат, который смешивается с маслом и образует эмульсию после запуска двигателя. Если завести и заглушить двигатель, не прогрев его, вы обязательно увидите на щупе эмульсию (ту самую «сметану»). Мастера могут этим воспользоваться и предложить вам замену хотя бы прокладки ГБЦ, напугав тем, что если ездить так дальше, можно «убить» двигатель.
Рис. 3.1. Головка блока цилиндров
Но мы должны убедиться, что это не конденсат. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры и прокатитесь на нем несколько километров. Затем заглушите двигатель. Если это был конденсат, тогда после прогрева на щупе его уже не будет. Если же на щупе эмульсия есть и после прогрева, значит, нужно менять или прокладку ГБЦ или головку ГБЦ. К сожалению, окончательный «диагноз» будет известен только после «вскрытия» — можно попасть на одну прокладку ГБЦ, а можно на целую головку. Правда, в некоторых случаях ГБЦ можно отремонтировать — это стоит намного дешевле, чем новая ГБЦ.
3.3. «Нужно менять кольца»
Ваш двигатель начал «кушать» масло, упала его тяга, компрессия в цилиндрах неравномерная, а из трубы идет сизо-черный дым? Это верные признаки того, что кольцам, что компрессионным, что маслосъемным пришел конец. Иногда «накрываются» только маслосъемные кольца — тяга не падает, зато двигатель кушает масло.
Чем это чревато? Ваш двигатель разберут и начнут менять кольца. Вполне вероятно, что нужно будет заменить все поршни в сборе или несколько поршней. А может придется гильзовать или растачивать под ремонтный размер блок. Все зависит от степени износа двигателя. Вам не хочется вскрывать двигатель? Понятно. Тогда можно попробовать использовать средство для очистки колец — может они «залегли». Хотя на современных высокооборотистых иномарках это случается довольно редко, но не исключено. Поэтому нужно залить в цилиндры средство для очистки колец. Причем сделать это нужно или самому или чтобы делали при вас — вы должны точно видеть, что это средство было залито в цилиндр. При этом нужно строго придерживаться инструкции (c) 2011 Денис Колисниченкопо используемому средству. Например, если в инструкции сказано снять выпускной коллектор, то его нужно снять, иначе залитое средство разъест его за пару дней. Если мастер говорит, что не обязательно придерживаться инструкции, нужно настоять на своем — тогда вы точно узнаете, подействовало или нет выбранное вами средство.
Если боитесь повредить выпускной коллектор, и не хочется (или нет возможности) его снимать, тогда выкрутите свечи и залейте в цилиндры немного керосина. Керосин безвреден — ничего страшного с машиной не случится. После этого не нужно запускать двигатель несколько дней — за это время керосин должен возродить ваши кольца. Если же этого не произошло, то есть симптомы после этого те же самые, значит, двигателю грозит капитальный ремонт.
3.4. «Давайте сделаем металлокерамику»
Мастера увидели, что вы очень расстроились, поскольку не хотите выкладывать кругленькую сумму за «капиталку» двигателя. Они пытаются вам «помочь» и предлагают воспользоваться металлокерамикой.
Суть обработки двигателя металлокерамикой заключается в том, что якобы металлокерамика восстанавливает двигатель изнутри, то есть якобы получается капиталка без разбора двигателя. Предложение заманчивое — набор тюбиков с металлокерамикой (содержимое тюбиков нужно просто добавлять в масло) стоит 40-80 долларов.
Однако не нужно надеяться, что тюбик с металлокерамикой заменит «капиталку» — металл он не восстановит, ровно как и кольца новые у вас не вырастут — не нужно надеяться на чудо. Сам однажды пробовал металлокерамику, выбросив 80 баксов на ветер. Машина как дымела и кушала масло, так и продолжала этим заниматься. Что до «приема» металлокерамики, что после, что во время приема. Так что лучше эти 80 долларов потратить на что-то более полезное. А если нет денег на капиталку, то лучше вообще не тратиться на металлокерамику, а копить деньги на нормальный капитальный ремонт двигателя.
3.5. «Сдох аккумулятор»
У вас разрядился аккумулятор, а мастера заявляют, что он сдох? Двигатель не запускается… Вы не поехали по делам, а собираетесь идти за новым аккумулятором? А зря. Рекомендуется сначала проверить, сдох ли на самом деле аккумулятор. Может просто понизилась плотность электролита, что и стало причиной разрядки аккумулятора. А может нужно натянуть ремень привода генератора.
В любом случае нужно поехать на любую крупную автобазу и (c) 2011 Денис Колисниченкообратиться к аккумуляторщику. Нужно с помощью «ареометра» (это так называется специальный прибор) поменять плотность электролита. Летом плотность электролита должна быть 1,27 г/см3, а зимой — 1,29 г/см3 на полностью заряженном аккумуляторе.
Рис. 3.2. Ареометр
Опытный аккумуляторщик сможет восстановить ваш АКБ путем его правильной зарядки и, возможно, доливки в него дистиллированной воды или замены электролита. Конечно, восстановить можно только обслуживаемые АКБ. Мало обслуживаемые АКБ тоже можно восстановить. А вот если ваш АКБ необслуживаемый (нет отверстий для заливки воды/электролита), тогда восстановить его не удастся.
Если восстановить АКБ удалось, не спешите радоваться. Нужно установить причину его разрядки. Если АКБ старый и это естественный его выход из строя, то долго он не протянет, поэтому его лучше действительно заменить на новый и чем скорее, тем лучше.
Не забудьте проверить ремень генератора (это может сделать любой автомобильный электрик) и напряжение, выдаваемое самим генератором (должно быть 14 В). Если напряжение меньше, например, 12В, то, скорее всего, нужно заменить «таблетку» (электрики знают, что это такое) — она стоит копейки. Если же ее замена ни к чему не привела, генератор нуждается в ремонте. Помните: генератор не относится к неремонтируемым деталям. Его можно при желании отремонтировать — это намного дешевле покупки нового. Так что лучше найдите человека, который может отремонтировать генератор (это не займет у вас много времени), а не спешите покупать новый.
3.6. «Надо менять подшипник генератора»
При запуске мотора слышен дикий писк из-под капота. Свист после прогрева двигателя пропадает, но может появиться снова, если включить мощный потребитель тока, например, кондиционер или фары.
Мастера могут убедить новичка в том, что виноват именно генератор (или его подшипник, или весь генератор требует замены). Они заявляют: «Если бы это был ремень, то после прогрева писк бы исчез и больше не появлялся, а тут он появляется при включении потребителей тока». Не нужно им верить. Первым делом нужно поехать на другую СТО и заменить ремень генератора — он стоит недорого (7-15 долларов). Ради интереса сравните цену ремня (7-15 долларов) и генератора (300-400).
Вообще можно даже и ремень не менять, а просто проверить его натяжение. После регулировки свист должен исчезнуть.
Только не говорите мастерам на другой СТО, что нужно определить причину писка из-под капота, иначе история повторится. Сделайте вид, что вы сами знаете причину писка — скажите, что вам нужно натянуть ремень генератора или заменить его. (c) 2011 Денис КолисниченкоНо сначала пусть натянут, а если ничего не выйдет, то нужно его заменить.
На будущее знайте: если вышел из строя подшипник генератора, то писка не будет. Будет другой «звуковой эффект», похожий на «похрюкивание» или просто будет слышен равномерный гул, который не исчезает ни при каких условиях — ни после прогрева, ни после повышения/понижения оборотов. То есть неприятный звук будет всегда, а не только в определенных условиях.
3.7. «Накрылся гидроусилитель»
Наверное, вы привыкли к гидроусилителю руля. Помню, первый мой автомобиль был без гидроусилителя. Привык и ездил — все было нормально. Потом купил автомобиль с гидроусилителем. Тоже привык. Но когда потом обратно сел в автомобиль без гидроусилителя, то вращать баранку на месте было намного сложнее.
Если при вращении руля на месте нужно прилагать большие усилия, велика вероятность поломки гидроусилителя. Мастера на СТО сообщат вам, что нужен ремонт гидроусилителя или замена насоса гидроусилителя, что стоит немалых денег. Также вам объяснят, что если в дороге гидроусилитель внезапно выйдет из строя, то это вы не сможете быстро повернуть руль в случае опасности. Это правда, поэтому любую поломку гидроусилителя нужно устранить как можно быстрее. На рулевом управлении и тормозах экономить не стоит.
Перед тем, как отдать «под нож» ваш гидроусилитель, вам нужно заехать на другую СТО и попросить поменять ремень гидроусилителя. Данная операция занимает 20 минут и стоит около 16 долларов вместе с запчастями.
Если же замена ремня гидроусилителя ситуацию не исправила, действительно, нужно ремонтировать гидроусилитель и как можно быстрее.
Еще частенько мастера склоняют клиентов к дорогостоящему ремонту гидроусилителя, если есть подтекания жидкости гидроусилителя (ATF), например, на корпусе гидроусилителя. Такие подтекания совершенно безобидные и вы можете проездить еще очень много до окончательного выхода из строя агрегата. Просто следите за уровнем жидкости в гидроусилителя и вовремя ее доливайте. Возможно, вы уже успеете продать автомобиль и вам не придется тратиться на полноценный ремонт ГУР.
3.8. «Стучит амортизатор»
При езде по неровностям слышны стуки в подвеске, а мастера заявляют, что нужно менять амортизаторы, причем не один, а пару? Что касается пары, то тут они совершенно правы — если менять амортизаторы, то оба сразу (левый и правый). Дело в том, что если оставить старый амортизатор (который не стучит, но который в скором времени тоже застучит) и новый, но у них будет разная степень износа и разная степень жесткости, а на скорости это ни к чему хорошему не приведет.
Перед заменой амортизаторов нужно убедиться, что они действительно вышли из строя. Возможно, просто нужно заменить резиновые втулки в местах крепления амортизаторов к кузову. Пошевелите амортизатор возле места его крепления к кузову. Если он легко двигается, тогда виноваты втулки. Можно также проверить работоспособность самого амортизатора. Сильно нажмите на крыло со стороны амортизатора, который, по мнению мастеров, вышел из строя. Затем резко отпустите крыло. Если машина вернулась в исходное положение и застыла, амортизатор работает. А вот если машина продолжает раскачиваться, нужно менять амортизаторы (и пару, а не штучку — это залог вашей безопасности на трассе).
Рис. 3.3. Подушка амортизатора
3.9. «Накрылась печка»
В слабый мороз в машине холодно, даже если печка включена на максимум? Мощности печки не хватает, даже чтобы «разморозить стекла». На СТО рекомендуют заменить печку. Но опытные мастера знают, что дело может быть не в печке, а в окислившемся кранике печки, который перестал открываться (или плохо открывается), следовательно, горячая вода на радиатор печки не подается.
Попросите мастера на другой СТО «расшевелить» краник печки — в 90% случаев это поможет. Если же с краником все в порядке, тогда действительно нужно заменить печку. Кстати, некоторые мастера предлагают ремонтировать печки. Надолго такой (c) 2011 Денис Колисниченкопечки не хватит. Это потраченное время и деньги, поэтому лучше купить новую, и на несколько лет забыть о проблемах с печкой.
3.10. «Тормозной суппорт — под замену»
С таким разводом сам не один раз сталкивался. Симптомы были следующие: в районе левого переднего колеса (у вас может быть в районе правого переднего — разницы особой нет) при проезде неровностей появилось небольшое, но навязчивое дребезжание, которое может быть не слышно при закрытых окнах, но отлично хорошо прослушивается, если окна открыты.
Рис. 3.4. Тормозной суппорт
Рис. 3.5. Тормозной суппорт и тормозной диск
На СТО вам скажут, что дела плохи и нужно менять тормозной суппорт. Стоит он немало. Но причина-то вовсе не в нем, а в скобке-пружине, которая и служит для того, чтобы тормозные колодки не дребезжали на неровностях. Это единственная ее функция. С таким дребезжанием можно проездить очень долго и счастливо — тормоза от этого хуже не станут.
Если же дребезжание раздражает, тогда нужно попросить мастера установить эту скобку. Возможно, ее просто не установили при замене колодок. Данная скобка стоит 1-2 доллара, это не сравнить со 100-150 долларами, которые вы бы потратили на замену тормозного суппорта.
3.11. «Масло в коробке — пожизненное»
Вы приезжаете на СТО и спрашиваете, как часто нужно менять масло в вашей автоматической коробке передач. Мастер не долго думая, сообщает, что масло в вашей коробке «пожизненное», то есть никогда не меняется. Может быть и другая ситуация: мастер долго копается в каталоге, а только после этого сообщает, что масло никогда не меняется.
Это развод чистой воды! В чем заключается этот развод? Ведь мастер не предлагает залить самое дорогое масло! Сейчас поясню, в чем заключается данный развод.
«Пожизненного» масла не существует в природе. Масло, которое неправильно считается пожизненным, на самом деле является так называемым долгосрочным маслом (Long Life Oil). Отличие такого масла от обычного заключается в увеличенном межсервисном интервале. Например, обычное масло нужно менять каждые 40 тысяч километров (имеется в виду масло АКПП), а Long Life — через 80-100 тысяч километров.
Почему такое масло называют «пожизненным»? Оно в некотором случае является «пожизненным» для первого владельца — согласитесь, не каждый проедет 100 тысяч километров на одном и том же автомобиле. Например, кто-то мог кататься на машине в Германии лет 5, накатать 100 тысяч километров, а потом продать в Россию. Действительно, первому владельцу масло не нужно было менять. А вам его нужно обязательно поменять, потому что за такое время масло уже потеряло свои свойства и узел, в который оно залито, в нашем случае — это автоматическая коробка передач, начинает разрушать сам себя.
Вот в этом и заключается развод. Мастера не будут вам менять масло в АКП за 100-200 долларов. Они лучше со временем отремонтируют вашу АКПП. В среднем ремонт АКПП обходится в 1500 долларов (иногда больше, иногда меньше). Это ремонт, это не замена. В случае замены АКПП, то минимум 1000 долларов попросят за бывшую в употреблении АКПП, а про новую и говорить не хочется.
Если вы дотянули уже до ремонта АКПП, тогда лучше ремонтировать или, если есть деньги, установить новую АКПП. Все зависит от того, что вы собираетесь делать с этим автомобилем. Если хотите еще ездить на нем, тогда лучше установить новую АКПП и забыть об этой проблеме (хотя это довольно дорого). А если хотите немного (допустим, год) покататься и продать, тогда лучше отремонтировать. Устанавливать АКПП б/у, как бы это не рекомендовали мастера (им же нужно продать ее!) не стоит — не известно, сколько она проездит. А по бюджету выйдет то же самое, что и ремонт АКПП, но зато при (c) 2011 Денис Колисниченкоремонте заменят все неработающие детали коробки.
Вывод: масло в коробке нужно менять! Лучше всего это сделать сразу после покупки б/у авто. Если у вас новый авто с АКПП, то на пару лет о замене масла можно забыть. Хотя контролировать его уровень нужно — АКПП очень чувствительны к масляному голоданию, а датчика уровня масла, который бы вовремя дал знак, что нужно долить масло в коробку, нет. Бывает, так что и на новых машинах может потечь сальник АКПП, а из-за этого будет постоянно «уходить» масло — медленно и уверенно.
3.12. «Запчасти из Японии»
Вам привезли запчасти. Вам интересно знать, где они сделаны? Помню, один раз видел занятный топливный фильтр. На коробке написано «Japan Cars» (есть фирма такая — «Японские автомобили», а самом фильтре — «Made in Poland» (Сделано в Поляндии, то есть в Польше). Посмеялся от души!
Продавец вам может наговорить все, что хочешь! «Сделано в Германии» (а на самом деле — в подвале какого-нибудь села), «Сделано в Японии». Да и на коробках очень часто пишут «Germary», вы думаете, что запчасть произведена в Германии, а на самом деле она произведена в Тайване или в Польше.
Проблема даже не в продавцах, которые хотят нажиться за вас счет. Просто некоторые крупные фирмы-производители запчастей имеют заводы, разбросанные по всему миру. Свои правила диктует экономика. В Китае содержать завод дешевле, чем в Германии. Например, у всемирно известной немецкой фирмы «Хелла» основной завод находится в Польше (хотя есть и завод в Германии). Понятно, что нормы контроля качества продукции в Германии более жесткие, чем в Польше, поэтому предпочтительнее покупать запчасти, произведенные на немецком заводе.
Но это еще не все. Есть так называемые фирмы-упаковщики, например, Ruville (Рувиль). Они сами находится в Германии, но они только упаковывают запчасти, которые реально производятся в другой стране. Вот так и появляются на коробках надписи «Germany», а реально в коробке лежит деталь, которая сделана в кооперативе в России. Например, та же фирма Ruville часто упаковывает запчасти, реально произведенные в Польше, хотя среди запчастей от Ruville встречаются и сугубо немецкие запчасти.
Как проверить, где произведена запчасть? Не надеяться же на «авось» — авось повезет и деталь будет произведена в Германии/Японии, а не в Польше/Китае? На коробках с запчастью есть штрих-код. Это обязательный элемент «дизайна» коробки. Вот с его помощью можно определить страну-производителя запчасти.
Штриховой код (или просто штрих-код) — это последовательность черных и белых полос, несущая в себе информацию о товаре. Штрих-код используется из технических соображений — его легко считывать специальными сканерами. Ведь можно было бы просто написать код товара (в цифрах), но тогда бы для реализации сканера кода товара нужно было бы приложить намного больше усилий и средств — нужно создать полноценную OCR-систему (систему распознавания текста). А если у нас в наборе «символов» есть только полоски различной длины и ширины, то реализация сканера штрих-кода — совсем простая задача.
Штрих-коды использутся в торговле, в охранных системах, в почтовом деле, при обработке документов, складском учете. Нас интересуют в первую очередь те штрих-коды, которые используются в торговле для маркировки товаров. Маркировка таких кодов называется EAN.
Производитель товара в соответствии с принятым порядком, наносит на упаковку (иногда на сам товар) штриховой код, в котором содержится информация о стране производителя и его коде. То есть по штриховому коду можно определить не только страну производителя, но и самого производителя. Каждому производителю товара международной организацией EAN International присваивается персональный код, который уникальный в пределах маркировки EAN. То есть таким образом, исключается возможность появления двух разных товаров с одинаковыми кодами.
Обычно используются так называемые линейные штриховые коды. Такие коды позволяют кодировать небольшой объем информации (до 30 символов). Обычно кодируются цифры. Такой код можно прочитать недорогим сканером кода. Как кодируются информация с помощью штрихового кода, показано на рис. 3.6.
Рис. 3.6. Пример кодирования информации в линейном штриховом-коде
Первые три цифры кода означают страну происхождения товара (обычно это страна производства, но может быть и страна продавца). Следующие 4 или 5 символов (в зависимости от длины кода страны продавца) — код производителя, следующие 5 — потребительские качества товара (например, его наименование, размер, масса, цвет). Последняя цифра нужна только для сканера — это контрольная сумма, она используется для проверки правильности считывания кода.
Особо углубляться в штриховой код мы не будем. Главное, что нас интересует — это страна производителя товара. В таблице 3.1 приведены коды стран.
Таблица 3.1. Коды стран
Австралия 93
Австрия 90-91
Аргентина 779
Бельгия 54
Болгария 380
Боливия 777
Босния 387
Бразилия 789
Великобритания 50
Венгрия 599
Венесуэла 759
Вьетнам 893
Гваделупа 489
Гватемала 740-745
Германия 400-440
Гондурас 740-745
Греция 520
Дания 57
Доминиканская республика 746
Израиль 729
Индия 890
Индонезия 899
Ирландия 539
Исландия 569
Испания 84
Италия 80-83
Канада 00-09
Кипр 529
Китай 690-691
Колумбия 770
Коста-Рика 740-745
Куба 850
Латвия 475
Литва 477
Люксембург 54
Мавритания 609
Малайзия 955
Мальта 535
Марокко и Западная Сахара 611
Мексика 750
Молдова 484
Нидерланды 87
Никарагуа 740-745
Новая Зеландия 94
Норвегия 70
Панама 740-745
Парагвай 784
Перу 775
Польша 590
Португалия 560
Россия 460
Румыния 594
Сальвадор 740-745
Сербия 860
Сингапур 888
Словакия 858
Словения 383
США 00-09
Таиланд 885
Тайвань 471
Тунис 619
Турция 869
Украина 482
Уругвай 773
Филиппины 480
Финляндия 64
Франция 30-37
Хорватия 385
Чехия 859
Чили 780
Швейцария 76
Швеция 73
Шри-Ланка 479
Эквадор 786
Эстония 474
Южная Корея 880
Южно-Африканская Республика 600-601
Япония 49
3.13. «Эта шина всесезонная»
Вы приезжаете на автосервис, например, на шиномонтажку и хотите купить себе новые шины. Вообще, затея правильная. Как правило, на шиномонтажках шины стоят дешевле чем в магазине: владельцам не нужно платить дорогостояющую аренду, зарплату персоналу. На шиномонтажке и налоги ниже, и мастера выполняют роль менеджеров по продаже покрышек. Для вас тоже выгодно — не нужно с новой резиной ехать через весь город, чтобы ее установить — вам сбортируют и отбалансируют колеса прямо на месте.
На шиномонтажке мастера летом могут вам «впарить» самые настоящие зимние шины. Они говорят, что это всесезонные шины, то есть такие шины, на которых можно ездить круглый год. Не верьте им. Понятие внесезонной шины существовало во времена советских автомобилей. На советских шинах, которые шли на экспорт, писалось «All season», то есть «всесезонка». По сути, это обычная зимняя шина с немного измененным протектором и без шипов. На такой шине действительно можно было ездить целый год, но на советском автомобиле.
Чем отличается советский автомобиль от иномарки? Правильно, скоростным режимом. Не любую «шестерку» или «семерку» можно было разогнать до 160 км/ч, а если это и случалось, то с трудом, да и скорость была пиковая, то есть пару минут водитель ехал с такой скоростью, а потом сбрасывал, иначе перегрев двигателя — неизбежен.
Современная иномарка — это довольно динамичный автомобиль, который без особого труда может длительное время ехать со скоростью 160 км/ч. Например, моя без особых проблем разгоняется до 200 км/ч, а при достижении 230 км/ч (больше не пробовал, честно — боюсь) запас еще остается.
Предел для зимней шины (и то не для каждой) — 210 км/ч (обычно 190 км/ч). Это пиковый предел, то есть если вы будете постоянно двигаться с такой скоростью, то долго шина не протянет. К тому же зимние шины более мягкие, чем летние (именно поэтому они не «дубеют» на морозе), но летом, когда асфальт прогревается до высокой температуры, они быстрее изнашиваются, да и управляемость у зимних шин оставляет желать лучшего. Они не созданы для спорта. Поэтому в скоростном повороте, да еще и на горячем асфальте, скорость сноса для зимней шины будет меньше, чем для летней шины этого же размера.
Как отличить зимнюю шину от летней? Посмотрите на «борт» шины. На нем должна быть маркировка M+S. Иногда вместе с M+S нарисована снежинка. Если есть маркировка M + S — перед вами обычная зимняя шина. Это не всесезонная шина. Понятия «внесезонка» у импортных шин нет. Есть только летние шины и зимние шины. Летом ездить на шинах M+S нежелательно.
Если вы ездите неспешно, не проходите повороты с визгом шин и хотите при этом сэкономить, вы, действительно, можете купить один комплект зимних шин и ездить на нем целый год. Но покупать его нужно не летом, а осенью. Если вы купите зимние шины летом и установите их на свой автомобиль, большая часть протектора «сточится» за летом. Поэтому покупать их нужно перед зимой — в конце октября, начале ноября. Тогда зимой у вас будет практически новый протектор, что обеспечит безопасное вождение зимой. За лето шины практически «полысеют» (хотя это зависит от пробега), но на них еще можно будет поездить до октября-ноября, когда вы купите новый комплект зимних шин. Но при этом считайте сами, что для вас выгоднее — покупать каждый год зимние шины или же покупать (c) 2011 Денис Колисниченкораз в два года два комплекта шин — одни летние, а другие — зимние. Обычно покупать только зимние шины выгоднее, но летом на них не очень безопасно ездить. Сказывается то, что зимние шины не всегда устойчивы к аквапланированию. Но если вы не любите быстро ездить, тогда можно их использовать.
Чтобы вас не разводили при покупке автошин, нужно разбираться в маркировке шин. Вот примерная маркировка Michelin Alpine M+S 225/60R15 85H. Разберемся, что оно обозначает:
Michelin Alpine — производитель (Michelin) и модель (Alpine) шины
M + S — зимняя резина
225 — ширина резины в миллиметрах
60 — соотношение высоты к ширине, все, что ниже 60 считается уже низкопрофильной резиной.
R15 — радиус покрышки
Н — индекс скорости
Индекс скорости поможет определить следующая таблица (табл. 3.2)
Таблица 3.2. Индекс скорости
Маркировка Скорость, км/ч Маркировка Скорость, км/ч Маркировка Скорость, км/ч
F 80 M 130 S 180
G 90 N 140 T 190
J 100 P 150 H 210
K 110 Q 160 V (VR) 240
L 120 R 170 W (ZR) 270
3.14. Про азот в шинах
На шиномонтажке вас обязательно спросят: чем накачивать шины — азотом (газом) или воздухом! Подкачка колес воздухом стоит обычно максимум 1 доллар. Если же вы захотите закачать колеса газом, то это вам обойдется от 4 до 10 долларов.
Вы спросите, что лучше — газ или воздух. Вам обязательно скажут, что газ — типа колеса станут мягче, и колеса не так будет убиваться. Вы попробуете раз накачать колеса азотом. Действительно стало мягче!
За счет чего? Во-первых, за счет самовнушения — вы ожидаете, что машина должна стать мягче, вот она и стала мягче. Во-вторых, мастера на шиномонтажке знают толк в разводе. Они просто установят меньшее давление, например, 2.0 вместо 2.2 атм. или вообще 1.8. А из-за этого машина и станет мягче! Можете сейчас, когда в колеса закачан воздух, попробовать уменьшить давление, и вы сразу почувствуете разницу.
В чем же заключается развод? Ведь вы же сами захотели накачать колеса азотом, вот вам и накачали. А в чем заключается развод, вы сразу сами догадаетесь, как только вспомните школьный курс химии. Вспомните молекулярный состав воздуха. Нет, я имею в виду не кислород (O2), а именно воздух — то, чем мы дышим. А состав воздуха следующий:
Таблица 3.3. Состав воздуха
Компонент Объемное содержание % Массовое содержание %
Азот — N2 78,09 75,50
Кислород — O2 20,95 23,15
Аргон — Ar 0,933 1,292
Углерод — CO2 0,03 0,046
Неон — Ne 1,8 10-3 1,4 10-3
Гелий — He 4,6 10-4 6,4 10-5
Метан — CH4 1,52 10-4 8,4 10-5
Криптон — Kr 1,14 10-4 3 10-4
Водород — H2 5 10-5 8 10-5
Закись азота — N2O 5 10-5 8 10-5
Ксенон — Xe 8,6 10-6 4 10-5
Озон — O3 3 10-7 - 3 10-6 5 10-7 - 5 10-6
Радон — Rn 6 10-18 4,5 10-17
Азота в нашем воздухе (в том числе и в том, который у вас в шинах) больше, нежели кислорода. Почти 80%. Если вам закачают в шины все 100% азота, то разницу вы почувствуете лишь в том случае, если ваш автомобиль — болид Формулы-1. В шины «Боинга» тоже закачивают азот. Но ваш автомобиль — не болид и не самолет, следовательно, его шины не подвергаются таким огромным нагрузкам, как шины болида или самолета. Вы не почувствуете разницы. Если разница и есть, то она достигается только за счет правильной регулировки давления в шинах, но никак не за счет того, что вы докачали 20% азота в шину (вообще, чистые 100% никак не получится, потому что при закачке газа все равно в шину попадут дополнительные химические элементы).
3.15. «Осталось еще 2-3 миллиметра!»
Предположим, что вам нужно выбрать бу-резину. Всякое в жизни бывает. Предположим, что на трассе вам не повезло, и вы пробили два колеса. К счастью, рядом оказалась шиномонтажка. Но там нет шины той фирмы и модели, которая установлена у вас. А использование шин с разным протектором не рекомендуется из соображений безопасности, особенно, если вы любите быструю езду.
Поэтому вы хотите купить пару, чтобы дотянуть до города, а потом купить новую резину. Вам показывают покрышки и говорят — осталось 2-3 миллиметра, мол, идеальная шина. Так вот, знайте, что такая шина подойдет разве что для того, чтобы дотянуть на ней до города и то не быстро. Если же вы планируете еще немного поездить на б/у резине, тогда нужно, чтобы протектор был хотя бы 4-5 мм.
Высота нового протектора — 6-7 мм. Первые 2-3 мм «сточить» очень сложно (если не участвовать в соревнованиях по автослалому), а остальные миллиметры уходят очень быстро. Если же осталось 2-3 миллиметра, то шина совсем не устойчива к аквапланированию, поэтому лужи нужно объезжать или проезжать их с максимальной осторожностью.
Если же вам продолжают доказывать, что 2 мм — это еще «ездить и ездить», то пусть сами на ней катаются! Купить можно, но разве чтобы доехать до города. И то цена такой резины — 10 долларов за штучку.
3.16. «Нужно менять колодки ручника»
Не держит ручник? Вы затягиваете его, а машина продолжает катиться на наклоне? На СТО мастера могут вам заявить, что пора менять колодки ручника — мол вы их стерли. Действительно, вы могли до этого пару раз забыть, что затянули ручник: в результате трогались с ручника.
В большинстве случаев нужно подтянуть тросик ручника. Эта операция занимает немного времени, а по деньгам — настоящие копейки (колодки ручника могут стоить 20-40 долларов).
Что нужно сделать? Поехать на другую СТО и попросить мастера подтянуть тросик ручника. Вот и все! Если же после этого ручник тоже не будет держать, тогда действительно, нужно менять колодки ручника.
3.17. «Нужно менять дворники»
Дворники плохо выполняют свою функцию — размазывают грязь, вместо того, чтобы стирать ее, да еще и поскрипывают. На СТО предлагают установить «модные» дворники от какой-то известной фирмы, например, Bosch TwinAero. Это очень хорошие дворники, но они не стоят потраченных денег — 50 долларов за комплект. Ведь можно же поменять просто резинки в самых дворниках. Резинки от той же фирмы Bosch стоят 4 доллара (пара). В прошлом году я установил такие на свою машину. За год трут они хуже, но 4 доллара — это не 50. В этом году опять установлю новые резинки (эту операцию можно выполнить самостоятельно и она не занимает много времени). Выгода очевидна. У вас каждый год будут новые резинки, а 4 доллара — это не 50 долларов (за 50 долларов вы можете купить 12 комплектов, следовательно, вам хватит их на 12 лет — сомневаюсь, что вы будете так долго ездить на этой машине).
3.18. Не мешайте машине работать
На СТО любят мнительных клиентов, которые заезжают на диагностику просто так. Для них это самый желаемый клиент. Вот вы приезжаете на СТО и говорите: «Нужно сделать диагностику для профилактики». Как они любят слышать эти слова — «для профилактики».
Тут то они вам радостно и объявляют, что если бы вы приехали чуть позже, то в дороге у вас бы сломался датчик того-то и того-то. Он уже почти вышел со строя. Его нужно заменить.
Мастер вытаскивает ваш датчик и произносит: «Конечно, он же сделан в Тайване (Китае, России — не важно)! Сейчас я вам установлю настоящий немецкий датчик!». После чего он достает якобы запакованный датчик и устанавливает его на ваш автомобиль. Старый датчик летит в урну. Вот теперь все в порядке, вы спокойны и мастер доволен. Ваш «старый» датчик сразу же становится новым путем помещения его в упаковку от нового датчика. Во как!
На будущее знайте: датчик не может «глючить». Он либо работает, либо нет. Нельзя спрогнозировать, что завтра или через некоторое время ему «придет конец». Если датчик дает неправильные показания, его нужно менять. В описанном случае мастер просто развел клиента, заменив рабочий датчик на такой же рабочий. Поэтому не мешайте машине работать! Чем меньше вы заезжаете на диагностику, тем лучше работает машина. Диагностика необходима в случае явной поломке — если машина работает не так, как работала до этого.
3.19. Низкое давление бензонасоса
Данный случай произошел с моим знакомым. У него была не очень новая «Ауди» с моноинжектором. (c) 2011 Денис КолисниченкоОн ухаживал за машиной и частенько заезжал на диагностику. Так вот однажды было решено измерить давление бензонасоса. Оказалось, что он «дает» всего 1 атмосферу. Мастера сказали, что его нужно заменить, поскольку давление очень низкое и, судя по всему, насос уже старенький и его пора заменить. Насос заменили. Все в порядке.
И только спустя полгода знакомый узнал, что его жестко развели — на той модели Ауди бензонасос и должен выдавать давление в 1 атм. Вот так вот. Чтобы с вами не случилось подобного, позвоните на другое СТО и поинтересуйтесь о величине того или иного параметра вашего авто. Это касается не только давления бензонасоса, но и остальных параметров машины.
3.20. Машина не заводится. Нужно менять бензонасос
В один прекрасный момент машина отказалась заводиться. Мастер установил, что топливо просто не доходит до инжектора. Понятно, что машина не будет работать на воздухе — ей нужен бензин.
Раз бензин не доходит до инжектора, виноват бензонасос. Вполне логично. Вот вам и посчитают замену бензонасоса, хотя на самом деле нужно начать с реле бензонасоса. Если это реле не работает, бензонасос включаться не будет. На СТО вам поменяют реле, которое стоит 10-15 долларов, а напишут в наряд-заказе, что поменяли бензонасос (100-200 долларов).
Что нужно делать? Не спешите доставлять автомобиль на эвакуаторе. Достаточно пригласить опытного автоэлектрика, который проверит, работает ли реле бензонасоса. Если оно не работает, считайте, что вы сэкономили 90-180 долларов.
3.21. Перебрали всю ходовую вместо балансировки колес
Это, пожалуй, самый любимый развод наших мастеров. Но если вы хоть немного понимаете в устройстве автомобиля, развести вас не получится.
Итак, клиент приезжает на СТО и жалуется, что машина как бы подпрыгивает, хотя дорога — идеальная, а руль вырывается из рук, как будто едешь не по хорошей дороге, а то стиральной доске. Такие симптомы могут проявляться или на определенной скорости или быть постоянными (правда, со скоростью они увеличиваются).
На СТО начнут диагностику ходовой. В зависимости от жадности мастеров и владельца СТО вам могут или просто заменить рычаги или же полностью перебрать ходовую методом «тыка» — сначала рычаги, затем амортизаторы, потом рулевую рейку — ведь руль то вырывается из рук!
Причина столько нежелательного поведения машины в плохо отбалансированных колесах. Колесо неотбалансировано, вот поэтому и «набивает». Возможно, с внутренней части резины вылезла «грыжа» — эффект будет тот же самый. Снаружи ее не видно, зато она хорошо заметна, если снять колесо. Одним словом, диагностику нужно начать с колес. Нужно снять все колеса, проверить целостность резины, затем проверить колеса на балансировочном станке.(c) Кол
Comments
BackSoul 12 Feb 2013 22:14
спасибо за инфу